Christian Dior

Christian Dior (French pronunciation: ​[k%CA%81istj%C9%91%CC%83 djɔːʁ]; 21 January 1905 – 24 October 1957) was a French fashion designer, best known as the founder of one of the world's top fashion houses, also called Christian Dior, which is now owned by Groupe Arnault. His fashion houses are now all around the world.

Early life

Christian Dior was born in Granville, a seaside town on the coast of Normandy, France. He was the second of five children born to Maurice Dior, a wealthy fertilizer manufacturer (the family firm was Dior Frères), and his wife, formerly Madeleine Martin. He had four siblings: Raymond (father of Françoise Dior), Jacqueline, Bernard, and Catherine Dior.[2] When Christian was about five years old, the family moved to Paris, but still returned to the Normandy coast for summer holidays.

Dior's family had hoped he would become a diplomat, but Dior was artistic and wished to be involved in art.[3] To make money, he sold his fashion sketches outside his house for about 10 cents each. In 1928, Dior left school and received money from his father to finance a small art gallery, where he and a friend sold art by the likes of Pablo Picasso. Three years later, after the death of Dior's mother and brother and a financial disaster in the family’s fertilizer business, during the Great Depression, that resulted in his father losing control of Dior Frères, the gallery had to be closed.

From 1937, Dior was employed by the fashion designer Robert Piguet, who gave him the opportunity to design for three Piguet collections.[4][5] Dior would later say that 'Robert Piguet taught me the virtues of simplicity through which true elegance must come.'[6][7] One of his original designs for Piguet, a day dress with a short, full skirt called "Cafe Anglais", was particularly well received.[4][5] Whilst at Piguet, Dior worked alongside Pierre Balmain, and was succeeded as house designer by Marc Bohan – who would, in 1960, become head of design for Christian Dior Paris.[5] Dior left Piguet when he was called up for military service.

In 1942, when Dior left the army, he joined the fashion house of Lucien Lelong, where he and Balmain were the primary designers. For the duration of World War II, Dior, as an employee of Lelong — who labored to preserve the French fashion industry during wartime for economic and artistic reasons — designed dresses for the wives of Nazi officers and French collaborators, as did other fashion houses that remained in business during the war, including Jean Patou, Jeanne Lanvin, and Nina Ricci.[8][9] His sister, Catherine (1917–2008), served as a member of the French Resistance, was captured by the Gestapo, and sent to the Ravensbrück concentration camp, where she was incarcerated until her liberation in May 1945.[10]

The Dior fashion house

In 1946 Marcel Boussac, a successful entrepreneur known as the richest man in France, invited Dior to design for Philippe et Gaston, a Paris fashion house launched in 1925.[11] Dior refused, wishing to make a fresh start under his own name rather than reviving an old brand.[12] On 8 December 1946, with Boussac's backing, Dior founded his fashion house. The actual name of the line of his first collection, presented on 12 February 1947,[13] was Corolle (literally the botanical term corolla or circlet of flower petals in English), but the phrase New Look was coined for it by Carmel Snow, the editor-in-chief of Harper's Bazaar. Dior's designs were more voluptuous than the boxy, fabric-conserving shapes of the recent World War II styles, influenced by the rations on fabric.[14] He was a master at creating shapes and silhouettes; Dior is quoted as saying "I have designed flower women." His look employed fabrics lined predominantly with percale, boned, bustier-style bodices, hip padding, wasp-waisted corsets and petticoats that made his dresses flare out from the waist, giving his models a very curvaceous form.

Initially, women protested because his designs covered up their legs, which they had been unused to because of the previous limitations on fabric. There was also some backlash to Dior's designs due to the amount of fabrics used in a single dress or suit. During one photo shoot in a Paris market, the models were attacked by female vendors over this profligacy, but opposition ceased as the wartime shortages ended. The "New Look" revolutionized women's dress and reestablished Paris as the centre of the fashion world after World War II.[15]

Death

Christian Dior died while on holiday in Montecatini, Italy on 24 October 1957.[16] Some reports say that he died of a heart attack after choking on a fish bone.[17] Time's obituary stated that he died of a heart attack after playing a game of cards.[18] However, one of Dior's acquaintances, the Paris socialite Baron de Redé, wrote in his memoirs that contemporary rumor was that the heart attack had been caused by a strenuous sexual encounter.[19] As of 2018, the exact circumstances of Dior's death remain undisclosed.

Awards and honors

Dior was nominated for the 1955 Academy Award for Best Costume Design in black and white for the Terminal Station directed by Vittorio De Sica (1953).

Dior was also nominated in 1967 for a BAFTA for Best British Costume (Colour) for the Arabesque directed by Stanley Donen (1966).[20]

Nominated in 1986 for his contributions to the 1985 film, Bras de fer, he was up for Best Costume Design (Meilleurs costumes) during the 11th Cesar Awards

Wikipedia

• Reference: Geneanet Genealogy - SmartCopy: Feb 12 2018, 12:56:28 UTC

Christian Dior, né le 21 janvier 1905 à Granville dans la Manche et mort le 24 octobre 1957 à Montecatini Terme en Italie, est un grand couturier français.

En 1947, il donne son nom à la maison de haute couture homonyme, financée par Marcel Boussac. Celle-ci s'illustre dès 1947 dans la haute couture et la parfumerie puis dans tous les métiers du luxe.

Biographie

Enfance

Christian Dior naît à Granville au cœur d’une famille d’industriels, inventeurs de la très connue marque de lessive Saint-Marc et de l'eau de Javel Dior. Il est le deuxième des cinq enfants d'Alexandre-Louis-Maurice Dior, riche industriel associé à son cousin germain, Lucien Dior (député et ministre du Commerce), et de Marie-Madeleine Dior, née Martin, sans profession. Il raconte qu'en 1919, lors d’une kermesse en Normandie, une chiromancienne lui prédit : « les femmes vous seront bénéfiques, et c’est par elles que vous réussirez »

Le jeune Christian grandit dans la Villa des Rhumbs à Granville dans la Manche. La famille Dior déménage à Paris en 1910. La maison de Granville sert alors de résidence secondaire, jusqu’en 1914 où les Dior décident de s’y replier jusqu’à la fin de la guerre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Christian Dior retourne vivre à Paris avec sa famille et se lie d’amitié avec quelques artistes des Années folles, notamment les poètes Max Jacob et Jean Cocteau. Sa mère veut qu'il suive une carrière diplomatique, et Christian Dior s'inscrit en 1923 à l’École des sciences politiques, qu’il quitte en 1926 sans le moindre diplôme.

Christian Dior galeriste

Christian Dior ouvre alors en 1928 une galerie d’art avec son ami Jacques Bonjean puis une autre en 1931 avec Pierre Colle dans une impasse donnant sur la rue La Boétie et rue Cambacérès20. « Notre ambition était d’y exposer autour de grands maîtres que nous admirions le plus : Picasso, Braque, Matisse, Dufy, les peintres que nous connaissions personnellement et estimions déjà beaucoup : Christian Bérard, Salvador Dali, Max Jacob, les frères Berman… », explique Christian Dior dans son autobiographie. Ainsi, c’est dans la galerie qu’il tient avec Pierre Colle qu’est exposée pour une des premières fois en France la toile surréaliste de Dali La Persistance de la mémoire, communément appelée Les Montres molles et peinte en 1931. En 1933, les galeristes organisent une exposition dédiée au surréalisme, qui rassemble les œuvres d’artistes et de poètes prestigieux comme Pablo Picasso, Salvador Dali, Marcel Duchamp, René Magritte, Alberto Giacometti, Max Ernst, Man Ray, Joan Miro, Jean Arp, Artür Harfaux, Paul Eluard, Maurice Henry, George Hugnet, Léon Tutundjian, Valentine Hugo, Marcel Jean et Yves Tanguy. Le catalogue de l’exposition est préfacé par André Breton. En 1931, sa mère décède ; son père, victime de mauvaises spéculations, est ruiné. La villa de Granville Les Rhumbs est alors vendue à la municipalité (elle est aujourd’hui transformée en musée Christian Dior, où est conservée une partie du patrimoine du couturier). Il dira de cette maison dans son autobiographie Christian Dior et moi : « La maison de mon enfance (…) j'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé. Que dis-je ? Ma vie, mon style, doivent presque tout à sa situation et à son architecture. »

En 1934, la galerie ferme, pâtissant du contrecoup de la crise de 1929. Christian Dior est alors forcé de liquider le stock des tableaux de la galerie à des prix dérisoires, et de se défaire de sa collection personnelle. Il s’en souvient en écrivant ses mémoires et regrette avec humour : « Que n’ai-je pu conserver ce stock de toiles maintenant inestimables et que ma famille tenait alors pour sans valeur ! ». Mais longtemps après la fermeture de la galerie, le goût du futur couturier pour l’art continuera à l’inspirer. On retrouve ainsi des références au cubisme et à l’impressionnisme dans plusieurs de ses collections ; certaines de ses robes sont même baptisées de noms d’artistes comme les silhouettes Braque ou Matisse de la collection automne-hiver 1949-1950.

Christian Dior illustrateur

Durant dix années, Christian Dior vit de la générosité de ses amis et de la vente de quelques tableaux. Son ami l'acteur Jean Ozenne remarque son talent de dessinateur et l'encourage à vendre ses croquis. C'est ainsi qu'en 1935, il vend ses premiers dessins de robes et de chapeaux chez Claude Saint-Cyr ou chez la modiste Madame Agnès, puis est embauché comme illustrateur par le Figaro Illustré où il rencontre René Gruau.

Soutenu par quelques amis artistes, il crée, comme lors de son enfance, des costumes, en l’occurrence pour le cinéma et le théâtre, habillant notamment Odette Joyeux dans les films Le Lit à colonnes de Roland Tual en 1942, Le Baron Fantôme de Serge de Poligny ou Lettres d’amour de Claude Autant-Lara. Il fait également le siège des grandes maisons de l'époque, et parvient à faire accepter certains de ses croquis à Nina Ricci, Balenciaga et Schiaparelli.

Débuts dans la haute couture

En 1938, Christian Dior est engagé par le grand couturier Robert Piguet — alors surnommé « le prince de la mode » — en tant que modéliste et dessinateur, il signe aussitôt trois collections. Un tailleur en pied-de-poule noir et blanc est son premier succès. On commence à parler de lui lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Il passe alors un an sous les drapeaux, puis, démobilisé, rejoint son père et sa plus jeune sœur dans le Sud de la France.

Il ne revient à Paris qu'en 1941, et entre chez Lucien Lelong, une des plus grandes maisons de couture parisiennes.

Sa sœur cadette Catherine, résistante pendant la guerre, est dénoncée pour ses activités. Elle est arrêtée par la Gestapo et déportée à Ravensbrück en juin 1944 avant d'être libérée en mai 1945.

En 1945, il fait la connaissance de Marcel Boussac, le « roi du coton », qui croit immédiatement en son talent. Superstitieux, Dior, toujours selon la légende, se tourne vers une cartomancienne, qui s’exclame alors « Acceptez ! Acceptez ! Vous devez créer la maison Christian Dior ! Tout ce que l’on pourra vous offrir plus tard ne se compare pas à la chance d’aujourd’hui. » Boussac investit soixante millions de francs et lui accorde une maison à son nom, au 30, avenue Montaigne ; sa maison, créée le 8 octobre 1946, est inaugurée le 16 décembre. Il se lance ainsi dans la mode et la haute couture. Marcel Boussac, qui vend du tissu, a bien choisi son poulain : de trois mètres pour faire une robe auparavant, il en faut maintenant vingt pour une robe Christian Dior.

Le 12 février 1947, Christian Dior bouleverse la mode d’après-guerre avec son premier défilé. La maison Dior fonctionne alors comme tout le milieu de la haute couture de l’époque : le couturier dessine les robes qui sont ensuite réalisées dans un intense travail de collaboration avec ses équipes, composées notamment de Mitzah Bricard, Suzanne Luling et Pierre Cardin. La silhouette qu'il propose est d’une conception révolutionnaire : taille cintrée, poitrine haute et ronde, épaules étroites, jambes couvertes à 40 cm au-dessus du sol.

Le succès

Christian Dior rencontre immédiatement le succès en 1947 avec les lignes « Corolle » (le couturier s’inspirant des courbes des fleurs pour dessiner ses robes) et la ligne « En 8 » (la silhouette, avec sa taille marquée et ses formes arrondies, rappelle la forme du chiffre 8) surnommée « New Look » à la suite de la phrase prononcée à la sortie du défilé par Carmel Snow, la rédactrice en chef de Harpers’ Bazaar : « It’s quite a revolution, dear Christian ! Your dresses are wonderful, they have such a new look ! ». Au lendemain de l’Occupation, Christian Dior rend à la couture sa part de rêve et redonne aux femmes le goût de plaire et de susciter le désir. Le luxe revient sur le devant de la scène après une longue période d’insécurité et d’angoisse, « un retour au seyant et au joli dont les femmes avaient été privées depuis bien des lustres ». Sous l’occupation, la mode avait en effet été marquée par les pénuries de tissu. Christian Dior crée sa collection en réaction à cette austérité imposée : « Nous sortions à peine d’une époque démunie, parcimonieuse, obsédée par les tickets et les points-textile. Mon rêve prenait donc naturellement la forme d’une réaction contre cette pauvreté ».

Les collections suivantes surprennent autant que la première, notamment la « Ligne H » de 1954 surnommée « haricot vert », et « flat look » par la presse anglo-saxonne, où Dior efface les volutes des robes précédentes.

Si la notion de lignes nouvelles existait avant l’arrivée de Christian Dior dans le monde de la couture, c’est lui qui en fait un concept central, les modifiant à chaque nouvelle collection, créant à chaque fois une nouvelle silhouette. Chaque nouvelle ligne et chaque nouvelle présentation de collection Dior constitue donc un événement très attendu dans le monde de la mode à l’époque. Parmi toutes les lignes créées par le couturier (Corolle et En 8, puis de nouveau Corolle, Envol et Zig Zag, Ailée, Trompe l’œil, Milieu du Siècle, Verticale, Oblique, Naturelle, Longue, Sinueuse, Profilée, Tulipe, Vivante, Muguet, H, A, Y, Flèche, Aimant, Libre et Fuseau) on peut toutefois distinguer trois grandes périodes dans le style de Christian Dior : la première est marquée par l’influence du New Look, surnom donné à la toute première collection, présentée en 1947. La deuxième s’étend de 1950 à 1953, elle est caractérisée par des courbes moins voluptueuses, où la taille et les hanches sont moins marquées. La dernière correspond à la ligne H de 1954, où la taille semble disparaître et où les courbes sont sensiblement gommées, dans une esthétique qui rappelle le style des années 1920.

Sur les conseils de son ami d’enfance Serge Heftler-Louiche, il lance en même temps que sa maison de couture et sa première collection, une société de parfum en 1947. La première fragrance s'appelle Miss Dior en hommage à sa sœur Catherine Dior. Pour lui, le parfum « est le complément indispensable de la personnalité féminine, c’est le finishing touch d'une robe ».

Invité à Dallas par la maison Neiman Marcus qui lui décerne un Oscar, Christian Dior part pour les États-Unis à la conquête du marché de la mode dès 1947, soit moins d'un an après le lancement de sa première collection. Il y ouvre plus tard Christian Dior New York Inc.. Il instaure une politique active de relations publiques et de concession de licences dès l'année suivante et est le premier à avoir dans sa maison de couture un service de communication intégré. Avec l’aide de Jacques Rouët, son directeur administratif,qui deviendra après sa mort gérant de la société, il pose les fondations d'un véritable empire. Il institutionnalise la franchise et le dépôt de marque en louant son nom pour griffer des articles fabriqués en gros par des industriels qui lui reversent des royalties. C’est de cette manière que sont lancés les bas Dior en 1949, mis en scène dans une publicité où Marlène Dietrich a apposé sa signature. Un exemple parmi d’autres de l’esprit d’entrepreneur de Christian Dior, qui inaugure alors un modèle économique inédit pour l’époque. Il ouvre des bureaux de relations publiques à travers le monde. Il est le couturier des stars, dont les Américaines Olivia de Havilland, Rita Hayworth, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Lauren Bacall, ou Liz Taylor. Marlène Dietrich, qui ne porte que du Dior40, l'impose aux producteurs de ses films, comme l’atteste la phrase : « No Dior, no Dietrich », qu’elle prononce en 1950 lorsque Alfred Hitchcock lui propose de jouer dans le Grand Alibi.

En onze ans, son activité s'étend dans quinze pays et assure l’emploi de plus de deux mille personnes. En 1957, sa maison représente plus de la moitié des exportations de la couture française, et Time Magazine le consacre à sa Une, Dior étant le premier couturier français à faire la couverture du magazine.

Pour se reposer, il séjourne en 1956 dans son Château de La Colle Noire où il écrit ses mémoires. En octobre 1957, à 52 ans, juste après avoir présenté sa dernière collection intitulée « fuseau » et conçue avec son jeune assistant Yves Saint-Laurent, il est foudroyé par une crise cardiaque en Italie, où il séjournait quelques jours lors d'une cure à Montecatini Terme. Il repose à Callian dans le Var.

Vie privée

Ses aspirations artistiques brisées par sa mère, Christian Dior reste longtemps à la traîne de ses amis — la plupart également homosexuels — dont Jean Cocteau, Francis Poulenc, Max Jacob et Maurice Sachs. Ses débuts sont difficiles. Des centaines de témoignages et journaux intimes révèlent un être généreux et drôle jusqu'à la bouffonnerie, mais profondément secret et qui cacha son homosexualité. À la fin de sa vie, son compagnon était un chanteur, Jacques Benita, né en 1930.

Christian Dior est le frère de la résistante Catherine Dior et l'oncle de Françoise Dior

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